100 countries

Vom Yurt Camp sind wir nach dem Frühstück in das 140 km entfernte Bergdorf Asraf gefahren. Auf dem Weg haben wir mehrere Dutzend Wüsten-Schildkröten gesehen, die langsam die Straße überquert haben. Scheinbar ein klein wenig lebensmüde..

Im Bergdorf Asraf sind wir bei einer Familie (Yahshigul’s Homestay) in einer kleinen Lehmhütte untergekommen. Unser Gastgeber Rakhmat sprach sogar etwas Englisch. Die Familie versorgt sich (und uns) größtenteils selber durch die angebauten Lebensmittel und durch die eigene Tierhaltung. Rakhmat’s Mutter hat zum Beispiel gerade Ziegenkäse-Kugeln gemacht – sehr lecker!

Bei einem Spaziergang mit Rakhmat durch das Dorf haben wir einige interessierte Kinder und Ältere getroffen. In Asraf wohnen nur 18 Familien. Fließendes Wasser bekommen die Familien von dem kleinen Fluß, der durch das Dorf fließt. Gekocht wurde an der Feuerstelle, Elektrizität war Mangelware und die Dusche kalt. Klingt erstmal spartanisch. Aber wir haben uns wirklich sehr gut mit Rakhmat und seiner Familie verstanden, sodass wir gut auf den ganzen Luxus verzichten konnten. Schließlich hatten wir Kerzen – und wer braucht schon eine warme Dusche…

Achso, eine kurze, knapp vierstündige Wanderung im Nuratau Gebirge (in dem sich das Dorf befindet) haben wir mit Rakhmat auch noch gemacht. Am höchsten Punkt gab es dann großartige Aussichten auf die Kyzylkum Steppe und auf den weit entfernten Aidarkul See.

Unsere Weiterfahrt von Bukhara in das Yurt Camp beim Dorf Dungalak am Aidarkul See hatten wir bereits am Vorabend mit einem Taxifahrer ausgehandelt. Für Fahrten zum Aidarkul werden in der Regel über 100$ verlangt. Wir sind die Sache andersrum angegangen und haben uns auf 25$ pro 100km geeinigt und ihm erst danach die geplante knapp 240km lange Route auf der Karte gezeigt, sodass wir uns für die Tour auf 70$ einigen konnten. Begleitet von etwas Modern Talking, haufenweise Andere-Kultur-Musik und mehreren Unterhaltungen in Zeichensprache sind wir innerhalb von 5 Stunden pünktlich zum Mittag im Yurt Camp angekommen.

Die Wüste rund um das Yurt Camp gleicht aufgrund vorangegangener Regenfälle größtenteils eher einer grünen Steppe mit kleinen sandigen Wüstenabschnitten. Die unglaubliche Nachmittagshitze ließ sich jedoch nun im Mai nur gut aushalten im Schatten auf gemütlichen Matten und Kissen mit Tee, entspannter Musik, Mittagsschlaf und dem Rauschen des Wüstenwindes. Fast wie ein Tag am Meer – nur ohne Meer. Ich will nicht wissen, wie heiß und wie karg es hier erst im Sommer wird..

Wir sind dann noch zum 14 km entfernten Aidarkul See gefahren und haben danach eine kurze Wanderung in der Steppe beim Yurt Camp unternommen. Abends gab es ein gemütliches Lagerfeuer mit Gitarren-Begleitung (usbekische Country-Musik?), Vodka und einem spektakulären Sternenhimmel. Einige einheimische Touristenführer sprachen sehr gut Englisch und Deutsch, sodass wir an dem Abend sehr viel über Land und Leute erfahren haben. Außerdem war es auch recht lustig, da eine japanische Backpackerin eindrucksvoll (=peinlich) bewiesen hat, dass sie zu viel Vodka intus hatte. Am nächsten Morgen war sie nicht beim Frühstück – vermutlich um den Gesichtsverlust zu vermeiden.

In Bukhara gab es wieder haufenweise beeindruckende Architektur und Bauwerke (Moscheen, Medressas, Minarette etc.) zu bestaunen. Außerdem diverse Märkte, auf denen Einheimische Gold, Juwelen, riesige Teppiche, diverse Leckereien und vieles mehr kaufen. Diese haben wir erkundet zusammen mit einer Touristenführerin, die wir am vorherigen Abend angeheuert haben.

Früh morgens waren wir noch in einem richtigen Hamam (arabisches Dampfbad). Nachdem wir die einzigen dort anwesenden Einheimischen per Zeichensprache gefragt haben, was es kostet, haben wir dem Typen an der Kasse genau diesen Betrag gegeben (4000 Som = 1 Euro). Und er hat etwas mit den Augen gerollt, nichts gesagt und uns reingelassen. Das Dampfbad war Entspannung pur und außer uns waren nur drei ältere Herren dort. Als wir uns umgezogen hatten, kam der Typ von der Kasse wieder mit einer „Official Price List“. Er wollte dann 20.000 Som (5 Euro). Auch ohne russisch und usbekisch zu sprechen, machten wir ihm in fließender Zeichensprache und Englisch klar, dass er sich seine Preisliste sonstwohin stecken kann. In Ermangelung seiner Englischkenntnisse hat er dann auch sofort den Versuch abgebrochen, uns abzuziehen.

Abends sind wir noch mit dem Taxi in den südöstlichen Teil Bukharas gefahren, um ein zwei Bierchen in unbedeutenden provinzialen Gaststätten in der Piridastgir Street zu trinken. Als der Taxifahrer uns nach 10 Minuten Fahrt an einem anderen Ort absetzen wollte, realisierten wir, dass er die Karte, auf der wir ihm unser Ziel gezeigt hatten, wahrscheinlich gar nicht lesen konnte (Straßenname waren nicht mit kyrillischen sondern lateinischen Buchstaben geschrieben). Die Sprachbarriere zur Aufklärung des Mißverständnisses wurde kurzerhand überwunden, indem er uns seinen „Dolmetscher“ ans Telefon geholt hat.
Man kommt also auch ganz gut ohne Russisch und Usbekisch klar! Die Bierchen waren dann auch ganz lecker und die Gaststätten wirklich total provinzial und keinesfalls erwähnenswert. Der Rückweg klappte prima, da man als Fußgänger am Straßenrand alle paar Minuten von Autofahrern angehupt wird und für wenige Tausend Som mitfahren kann.

Um nun nicht bald besagten Architektur-Burnout zu erleiden, werden wir uns nun weit weg von jeglichen Bauwerken begeben. Morgen geht es auf eine 3-Tages-Tour in die Wüste und in das Nuratau Gebirge.

Von Khiva sind wir die knapp 450km quer durch die usbekische Wüste in nur knapp 6,5 Stunden zu viert für 70
USD per Taxi gefahren. Frühere Berichte anderer Reisender hatten uns auf eine bis zu zehnstündige Reise zu weitaus höheren Preisen (berichtet wurde von 20 bis 40 USD pro Person) vorbereitet. Anscheinend wurde die Straße jedoch mittlerweile sehr gut ausgebaut, sodass unser Fahrer fast durchgängig 120 km/h fahren konnte.

Zu Beginn hatte unser Fahrer offensichtlich noch vier Kurieraufträge abzuwickeln und wir stoppten auf dem Weg zwecks Übergaben: zwei Päckchen, geheimnisvolle Dokumente (Verträge?) und ein Käfig voller Wellensittiche. Letzteres sollte ich eigentlich während der Fahrt auf meinem Schoß festhalten. Ich gab ihm relativ klar zu verstehen, dass ich kein Bock auf Federvieh hab und mit etwas German Engineering hat der Käfig dann noch Platz im Kofferraum gefunden zwischen unseren vier Rucksäcken.

Der Weg durch die Wüste ging vorbei an kaputten Autos, die Straße überquerende Tiere (störrische Esel, Schafherden, lebensmüde Wüsten-Schildkröten und irgendwelche Nagetiere), wenigen Tankstellen und vereinzelten Straßensperren mit Polizeikontrollen. Wir wurden nicht kontrolliert. Teilweise war die Straße auch ziemlich mit Schlaglöchern übersäht oder vom Wüstensand bedeckt. Wir sind streckenweise auch direkt an der Grenze zu Turkmenistan entlang gefahren. Es gab ein paar beeindruckende Ausblicke auf die weite turkmenische Steppe. Alles in allem waren wir aber froh, endlich in Bukhara angekommen zu sein!

Einige Kilometer im Umkreis von Khiva gibt es die sogenannten 50 Festungen, die wir zusammen mit den beiden Tschechen aus unserem Hostel heute besuchen wollten. Genauer gesagt hatten wir uns drei vom Lonely Planet empfohlene Festungen rausgesucht. Mit einem Shared Taxi ging’s nach Urgench und von dort haben wir uns für diese Halbtagestour einen Marshrutka-Fahrer organisiert. Das klappte recht zügig, da die beiden Tschechen gut Russisch sprachen.

Die Marshrutka war vom Typ „Damas“ – also eine Mischung aus einer Coladose und einem Roller. Für eine Halbtagestour kann man in diesem Sechs-Sitzet zu viert (plus Fahrer) gut drin sitzen. Im Normalbetrieb quetschen sich in Wetten-Dass-Manier jedoch knapp 7 bis 8 Leute in so ein Ding – nicht schön..

Besucht haben wir die der Wüstenfestungen Ayaz-Qala, Toprak Qala und Kyzyl Qala. Im Vergleich zu Khiva waren diese Festungen nicht sehr gut erhalten, aber genau das hat ihren Charme ausgemacht! In den Ruinen dieser mittlerweile teilweise zerfallenen Wüstenburgen fühlt man sich zurück versetzt ins erste bis vierte Jahrhundert A.D.

In Nukus haben wir uns noch das Savitsky Karakalpakstan Art Museum angesehen. Es beherbergt die größte Kunstsammlung der ehemaligen Sovietunion.

Vom Nukus Bazar aus haben wir dann mit Händen, Füßen, Zettel, Stift und vorbereiteten Russisch-Sätzen ein Shared Taxi nach Urgench ergattert. Shared Taxis fahren erst los, sobald vier Mitfahrer in die selbe Richtung gefunden sind. Da wir keine Lust zu warten hatten, haben wir kurzerhand den leeren vierten Platz mitgekauft. Die Fahrt ging auf miserablen Straßen durch die Steinwüste und hat nur unglaubliche 2 Stunden gedauert! Ich hätte nicht gedacht, dass man auf solchen Straßen 130 km/h fahren kann. Unser Fahrer hat wirklich jedes Fahrzeug links liegen gelassen und sein imaginäres Rennen gegen die Zeit mit mehreren Runden Vorsprung gewonnen..

Von Urgench waren es nur noch knapp 30 Minuten mit einem weiteren Shared Taxi bis zur Wüstenfestung Khiva. Vor mehr als 1000 Jahren war Khiva eine Oase und ein Ort des Sklavenhandels. Die riesigen Stadtmauern, eindrucksvoll verzierten Tore, Minarette, Moscheen und Medressas sind wirklich sehr gut erhalten. Man fühlt sich, als wandelt man in einem Museum. Und beim Spaziergang oben auf der Stadtmauer weht einem die Mütze vom Kopf und der Wüstensand in die Augen – aufpassen!

Abends haben wir uns in usbekischer Lebensart eine Flasche Vodka mit anderen Backpackern aus unserem Hostel (Tschechen, ein Ami, ein Deutscher) geteilt. Es war ein lustiger Abend und der gemeinsame Trip für den nächsten Tag war dann auch schnell geplant..

Nach drei Flügen über Moskau und Taschkent sind Björn und ich schließlich im Norden Usbekistans in Nukus angekommen. Bevor unsere Reise gen Südosten zurück nach Taschkent mit einem Abstecher über Tadjikistan beginnt, wollten wir noch im Norden den Schiffsfriedhof am Aralsee besuchen.

Naja, den Aralsee gibt es dank menschlichem Verschulden ja leider nicht mehr wirklich. Was von der Tragödie übrig ist, kann man sich aber in Moynak ansehen: ein knappes Dutzend alter gestrandeter verrosteter Stahlschiffe, die noch in den 70er Jahren zum Fischfang genutzt wurden. Bis die Usbeken dann auf die glorreiche Idee kamen, das Wasser aus dem Aralsee für die im ganzen Land forcierte Baumwoll-Monokultur abzuleiten und damit peu a peu einen der weltweit größten Seen fast komplett stilllegten.. Im nahe liegenden Museum gibts auch ein paar schöne Erläuterungen (sogar auf Englisch!) dazu.

Von Nukus nach Moynak sind wir per Taxi gefahren (ca. 2,5 Std pro Weg). Der Weg durch die karge Steinwüste glich mit seinen Schlagloch-Pisten und den überall am Horizont lodernden schwarz rauchenden Bränden schon ein bisschen der Szenerie vom Endzeit-Movie Madmax! Beeindruckend. Aber die Schiffe waren noch beeindruckender und den Weg wert!